Установить коробку межкомнатной двери

Инструменты и материалы

Вставить межкомнатную дверь самому можно за несколько этапов. Это подготовка материалов и инструментов, замеры, реставрация дверного проема, подготовка и монтаж самого полотна. Поэтому важно соблюдать в работе очередность и неспешность.

Сначала необходимо подготовить самые основные материалы и инструмент. Главный акцент делается на полотно и коробку. Бывает так, что дверь покупается отдельно от коробки. В этом случае имеет смысл произвести нужные замеры и изготовить коробку под межкомнатную дверь на заказ или приобрести ее. Помимо этого, вам будут нужны:

• набор саморезов и наличников;
• анкера;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• деревянные толстые клинья для правильной постановки полотна;
• молоток;
• монтажная пенка;
• стамеска и ножовка;
• карандаш;
• линейка или рулетка;
• строительный отвес и уровень.

Кроме представленного набора инструментов, вы должны купить грунтовку по дереву, «жидкие гвозди», шпаклевку и специальную замазку по дереву. Это обязательно пригодится при отделке проемов и луток. И не забудьте про кисточки и шпатели, с помощью которых вы будете данные материалы наносить на поверхности.

Подготовка дверного проема и коробки

Итак, теперь за работу! Перед тем как установить межкомнатную дверь, необходимо подготовить дверной проем. Для этого демонтируйте полностью старую лутку, не забыв убрать все оставшиеся после демонтажа гвозди и прочие ненужные элементы. Максимально тщательно очистите проем от старой штукатурки и замазки, отряхните щеточкой от пыли.

Теперь нужно его реставрировать. Для этого покройте грунтовкой, после чего хорошей замазкой для дерева либо шпаклевкой заделайте все дырочки и трещины. После высыхания нанесите еще один слой грунтовки. Желательно добиться того, чтобы поверхность стала максимально ровной. В противном случае в пустотах могут завестись жучки.

После этого принимайтесь за подготовку дверной коробки. Чтобы правильно зафиксировать ее размер, вам понадобится и само дверное полотно. Освободите пол от лишних вещей, чтобы обеспечить достаточно места. Положите на пол полотно лицевой частью вниз.

Теперь вам предстоит вокруг него проложить по бокам и сверху доски (лутки), которые будут крепиться к проему. Это может быть и уже собранный проем. Но тогда для достижения лучшего эффекта придется разобрать его на три составляющих.

Таблица размеров дверей по ГОСТу.

Эти три лутки необходимо приставить почти вплотную к дверному полотну, оставляя небольшие зазоры примерно в 3–5 мм. Фиксировать их можно при помощи картонок средней толщины, которые просто просовываются между полотном и лутками. Сразу же рассчитайте необходимый размер зазора снизу двери. Учитывайте при этом напольное покрытие. Ведь всегда лучше сделать зазор немного с запасом, чем потом мучиться со слишком узким расстоянием.

Теперь необходимо сделать временное скрепление луток с полотном, оставляя картонки. Затем, убрав картонки и проработав ножовкой проблемные места. Только не переусердствуйте, чтобы потом не пришлось заказывать новый проем или отдельную лутку.

Установка луток коробки в проем

После этого начинайте устанавливать постепенно коробку в проем. Это делается сначала неосновательно, проводя фиксацию в заранее намеченных местах при помощи неглубоко посаженных саморезов. Обязательно на серединах луток между стеной и коробкой ставьте распорные клинья, которые помогут зафиксировать коробку ровно.

Схема изготовления дверной коробки.

После таких мероприятий необходимо произвести четкое выравнивание коробки, для чего будем использовать строительный уровень и отвес. Сначала произведите выравнивание той боковой лутки, где будет на петли крепиться дверное полотно. После этого, соблюдая параллельность, произведите выравнивание второй боковой лутки. В процессе работы делайте как можно больше замеров. А когда оптимальная ровность будет достигнута, зафиксируйте боковые стороны распорными клиньями.

Вам останется проверить горизонтальность верхней планки. Для этого целесообразно использовать строительный уровень и распорные клинья для фиксации. И только теперь можно фиксировать дверную коробку окончательно, используя анкерные болты в заранее намеченных местах, где стояли временные неглубоко утопленные саморезы. А места фиксации необходимо заделать замазкой под цвет дерева или шпаклевкой.

Крепление петель и дверного полотна

Пришло время теперь делать разметки под крепление петель под межкомнатные двери. Для этого отмерьте линейкой примерно по 25 см сверху и снизу на боковом проеме, куда планируется крепить дверь, и сделайте карандашом пометки. Лучше всего производить замеры в один заход, чтобы погрешности были минимальными. Потом попросите помощника, чтобы приложить полотно к этой стороне проема ровно. Так вы сможете идеально состыковать места петель. Лучше всего, если петли на полотне уже будут, как это чаще всего и бывает, тогда вам останется закрепить их исключительно на лутке.

Схема максимальных зазоров при установке петель.

Теперь вам нужна будет стамеска, ножовка и молоток. При помощи этих инструментов вы должны проделать неглубокие ямки для крепления к лутке петелек. Лучше делать размеры ямок точно такими же, как и крепления под петли, чтобы потом не пришлось производить дополнительное декорирование проема. При этом также следите за тем, чтобы эти ямки внутри оказались идеально ровными.

Прикрутите после этого части петель с втулкой к лутке. При этом части с ножкой должны остаться на дверном полотне. Если их нет – прикрутите. Лучше всего производить монтаж петель шуруповертом или хорошей отверткой. Главное, чтобы крепление получилось правильное и очень крепкое.

Теперь необходимо петли на лутках и ножки петель на полотне смазать машинным маслом, после чего навесить дверь. Проверьте, чтобы оно свободно открывалось и закрывалось. Подождите примерно час, пока оно полностью сядет так, как надо, и еще раз произведите проверку.

Если все сделано нормально, то дверь будет выполнять свою прямую функцию без проблем. При этом не будет слышаться скрипа, а полотно не будет цепляться или тереться о лутки или пол. При выявлении проблем нужно будет все исправлять сразу же.

Отделочные работы

Когда основная часть работы сделана, принимайтесь за заделывание пространства между стеной и лутками. Для этого вам понадобится монтажная пена. Лучше брать материал среднего расширения, чтобы в итоге ее не оказалось в пространстве слишком много. Обязательно используйте самую тонкую трубку для проталкивания пены. После застывания остатки пены должны быть срезаны. И еще: перед работой с пеной необходимо проконтролировать, чтобы абсолютно все распорные клинья были убраны.

Учтите, что работать с монтажной пеной необходимо крайне осторожно. Это связано с тем, что в случае попадания пены на лицевую поверхность, убрать ее будет довольно тяжело. Целесообразно обклеить специальной лентой лицевую часть луток, чтобы потом убрать скотч и увидеть чистую коробку. Само дверное полотно необходимо обернуть целлофаном. Таким же целлофаном нужно защитить и пол.

Итак, основной процесс по межкомнатной своими руками окончен! Теперь дело остается за малым – произвести правильно декоративную отделку. Для этого снимаются все защитные элементы с луток и двери, после чего можно приниматься за работу.

Сначала шпаклевкой и замазкой нужно заделать оставшуюся часть пространства, которое вы заполняли монтажной пеной. Постарайтесь сделать все так, чтобы в итоге получилась ровная поверхность. Такую работу нужно произвести по всему периметру коробки. После высыхания шпаклевки (замазки) нужно должным образом отдекорировать эти места. Можно это сделать путем крепления наличников, а можно просто покрасить в тон двери.

Преимущество специалисты отдают наличникам. Они могут как прибиваться гвоздиками, так и насаживаться на «жидкие гвозди». Для лучшего результата можно также комбинировать эти два вида крепежа. Ведь так у вас будет больше уверенности в качестве выполненной работы.

После того как наличники будут зафиксированы, нужно отделать угловые соединения на лутках. Для этого можно использовать специальные накладные уголки, которые обычно сделаны из пластика. Они сажаются на специальный клей, но с таким же успехом могут крепиться и при помощи шурупов.

Теперь межкомнатная дверь полностью готова к эксплуатации. Как правило, специалисты выделяют три основных функции, которые должна выполнять межкомнатная дверь. Это изоляция отдельных комнат друг от друга, поддержание в помещении нужной температуры, а еще обеспечение нормальной степени изоляции от звуков и света. При этом в случае звукоизоляция на среднем уровне будет обеспечена даже тогда, когда снизу есть достаточно хорошая щель между полотном и полом.

При этом этот метод нецелесообразно применять для установки входной двери или конструкции из других материалов, так как качество работы может быть значительно ниже в итоге.

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно устанавливаются межкомнатные двери. На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить двери в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавливаемые двери фабричного производства. Описана установка в 10 шагов.

Шаг 1

Установку двери начинаем с распаковки купленного комплекта двери и дверной коробки. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья. Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

Шаг 2

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

Шаг 3

Детали дверной коробки собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

Шаг 4

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

Шаг 5

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

Шаг 6

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Шаг 7

На этом этапе мы приступаем к непосредственной установке дверной коробки в проем. Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

Шаг 8

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

В рамках этого же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

Шаг 10

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:

1. Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
2. Дополняют интерьер помещения.
3. Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Выбор межкомнатной двери

В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

• большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым. То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;

• промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери. Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.

Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери

Для этого понадобится:

• молоток;
• саморезы;
• стамеска;
• дрель;
• уровень;
• пила;
• монтажная пена;
• наличники;
• доборные элементы.

Как правильно установить межкомнатную дверь — пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10–15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Видео — Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками

Вчера устанавливали двери. В детскую комнату Пашкиного сына. Давненько этим делом не занимались, но, оказывается, еще можем. Можем рассказать и показать как установить межкомнатные двери своими руками.

Да… если по несколько штук в день ставить, то будешь шпокать их как робот, а если одну в год – лучше семь раз отмерить, прежде чем резать.

Вот он, наш дверной проем. Рядом – коробка в разобранном виде.

А двери – самые простые, самые обычные – каркас из брусков, оклеенный плитой ДВП. С декоративным окошком под стекло. На самом первом фото.

В нашем случае дверной проем собран из металлического профиля и обшит двойным слоем гипсокартона. Павел, кроме того, что, собирает гипсокартонные конструкции.

Толщина стены – 15 см. В магазинах коробки с такой широкой доской не продаются. Там обычно по 9–10 сантиметров делают. Мы заказали коробку в столярной мастерской. Сразу на всю толщину стены, чтобы потом не ставить еще доборы. Да и красивее выглядит цельная доска – без швов и уступов.

Ширина доски была заказана 153 мм – на 3 мм больше, чем стена. Зачем эти 3 мм? Коробка по 1,5 мм с каждой стороны будет выступать за плоскость стены. Потом, когда будут прибиваться наличники, они красиво, без перекосов прилягут и к коробке, и закроют стену.

Наши межкомнатные двери будут с порогом, поэтому все четыре бруса пойдут в дело, если ставить без порога, низ коробки можно временно скрепить какой-нибудь доской-распоркой, прибив ее внакладку к стойкам. А после установки — оторвать.

Приступаем к сборке коробки. Аккуратно обрезаем торцы брусков, чтобы срезы были под прямым углом.

Верхний и нижний бруски обрезаем по размеру дверного полотна (70 см) плюс по 3 мм на зазор между полотном и коробкой – итого 70,6 см. Теперь считаем длину боковых стоек.

Высота дверного полотна – 200 см плюс толщина брусков в месте, где выбрана четверть – по 3 см.

Плюс по 3 мм на зазор между коробкой и дверью – итого 206,6 см. Опять же, все срезы под прямым углом.

Ставим для наглядности перекладину на боковую стойку и проводим линию, по которой нужно сделать пропил на глубину выборки.

Обычно выбирают четверть глубиной 1 см – такой глубины и пропил. Чтобы сделать его аккуратно, лучше упереть пилу в кусок уже отпиленного бруска.

Пилим внимательно, чтобы вот таких вот царапин не делать – они не закроются, будут видны, жена потом Пашку «пилить» будет.

Ну, вот примерно так:

Тоже самое сделали на противоположном краю и со вторым бруском тоже. Сверлим отверстия для саморезов. Саморезы в отверстия должны свободно входить, чтобы брус притягивался.

Собираем дверную коробку, вставляя край верхнего (нижнего) бруса в запиленный край боковой стойки и стягивая их саморезами (75 мм) с помощью шуруповерта.

Коробка готова. Мы вложили в нее двери.

С помощью клинышков добились, чтобы зазор между дверью и коробкой был по всему периметру одинаковым. Отмечаем, где будут стоять петли. Для этого, отступив от верха и низа двери по 20 см, прикладываем петли и делаем отметки на полотне и на коробке.

Ориентируясь по сделанным отметкам, обрисовываем контур петли на коробке и на торце двери.

Только на коробке – одна часть петли, а на двери – другая.

По этому контуру стамеской делаем выборку на глубину, равную толщине пластины петли.

Петля должна входить в выборку заподлицо.

На двери – то же самое.

Те, кто занимается установкой дверей профессионально, подобные операции делают при помощи такого «чуда» как фрезер. Но мы-то рассказываем как установить межкомнатные двери своими руками, без помощи профессионала, так что стамеска в этом случае – самый подходящий «девайс».

Если нужно будет подвинуть петлю – саморез можно выкрутить и, выполнив регулировку, завернуть его уже в другое отверстие.

Переключаемся на коробку. Ставим ее в дверной проем и расклиниваем, чтобы закрепить, используя деревянные клинья.

А Паша со стройки опорных подкладок притянул – использовал их. Расклиниваем по углам, у верхнего и нижнего брусков, в других местах клинья будут выгибать доски.

Когда коробка закреплена клиньями, забываем на время обо всех ее сторонах, кроме стойки, на которой будут висеть двери. Сейчас нас интересует только этот брус. Нужно отрегулировать его вертикально по уровню и закрепить. Проверяем уровнем одну плоскость.

Если стойку нужно наклонить, делаем это несильными ударами молотка по верхнему или нижнему углу коробки. При этом следим, чтобы край коробки чуть-чуть (на те самые 1–2 мм) выступал по отношению к уровню стены.

Теперь смотрим вторую плоскость.

Добиваемся вертикального положения, при необходимости увеличивая толщину клиньев с одной стороны и уменьшая с другой. Все, стойка отрегулирована по уровню, сверлим 3–4 отверстия под саморезы по всей длине бруса.

Подкладываем в этих местах деревянные подкладки, чтобы не прогнуть коробку.

И закрепляем саморезами длиной 75 мм.

Если стена кирпичная – засверливаемся в кирпич через брус и крепим коробку длинными дюбель-гвоздями или анкерными болтами.

Навешиваем межкомнатные двери, осторожно прикрываем и смотрим, что нам показывает вторая стойка.

А она нам показывает, что верхняя перекладина подклинивает – двери не закрываются.

Немного приподнимаем этот край коробки, подложив снизу клинышек.

Теперь двери закрываются и зазоры между коробкой и полотном везде одинаковые.

Прикрываем двери, толкая без усилия, и смотрим на притвор. Нижний угол прилегает отлично.

А вверху – щель около 3 мм. Устраняем ее, слегка стукнув по верхнему углу коробки навстречу двери. Теперь и верхний угол при свободном закрывании дверей, без зазора прилегает к коробке.

Еще раз проверяем положение коробки относительно плоскости стены, чтобы хорошо встал потом наличник. Все, закрепляем и эту стойку саморезами, аналогично первой.

Перед запениванием можно вставить в нескольких местах между дверью и коробкой клинышки, чтобы пена не прогнула коробку вовнутрь.

Даже, если коробка закреплена саморезами, может выдавить запросто. Если через двери нужно ходить – можно поставить между стойками коробки, посередине, распорку из бруска – придется пригибаться.

Остается заполнить щели между дверным проемом и коробкой монтажной пеной. Заполняем наполовину пространства – пена сильно увеличивается в объеме.

Проверяем правильность установки дверей – приоткрытые они самопроизвольно не закрываются и не открываются – замерли на месте.

Можно окончательно закрепить петли на все саморезы или шурупы из комплекта петель. На следующий день обрежем выступающие куски пены, и можно будет крепить наличники, ставить ручку-защелку.

Вот вроде бы и все, настрочил немало, но старался, чтобы, к примеру, я, первый раз прочитав статью, понял как установить межкомнатные двери своими руками. Если что упустил – задавайте вопросы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку .

Нет похожих записей.